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世间的美食，往往最简单、最家常的做法，最考验厨师的功力是否深厚，川菜的麻婆豆腐，淮扬菜的大煮干丝，杭帮菜的糖醋排骨……不一而足。把山珍海味做得好吃不难，难得可贵的是把平凡的食材做出臻味，化平庸为高端，才是厨师的最高境界。一碗阳春面，便是如此。

阳春面就是一种没有任何浇头的光面，一般来说就是一碗清汤寡水飘着葱花的清汤面。即便是这样一碗光面，清清爽爽的口味仍然令多少漂泊在外的人想念。

▲阳春二字，包含了世间最美好的东西

阳光、春天，总是令人向往的。久雨放晴的冬天里温暖阳光总是让人格外珍惜。中国面食博大精深，种类繁多，一般是以制作方法命名的，拉面、扯面、手擀面、刀削面等等，唯独这阳春面，却不是以此为名，其“阳春”二字如同阳春白雪一般高雅文气。阳春面名字的来历有很多传说，包括乾隆皇帝微服私访肚饥食之大喜赐名这般不靠谱的传说，比较靠谱的说法是“十文钱”之说。清末民国初期，上海滩有一种清汤光面，价格是十文钱一碗，所以叫十文面，食客称其为光面。农历十月，天气回暖，似三月春天，又称为小阳春，于是“十”和“阳春”就联系到了一起，后来人们就把光面称为阳春面。想想食客入座堂间，小二吆喝一声“阳春一碗”总比“光面一碗”来得舒适、优雅。

▲妈妈下的才是最正宗的阳春面

阳春面的做法简单，却不马虎，处处透着南方人的细致。“一把细面，半碗高汤，五钱猪油，一杯清水，一勺桥头老陈家的酱油，再烫上两颗脆爽挺括的小白菜。”猪油料汁打底，再盛上滚烫的面条，一碗高汤，缀上点点葱花，一碗阳春面便可完成。出锅后的面条细细白白，像梳子一样整齐地躺在油香滚热的汤水里，汤的表面有星星点点的猪油，加上随意散落的葱末，一眼看去真有阳光和春天的气息扑面而来的感觉。

当然，这是江浙沪一带阳春面的做法，而最让人怀念的想必是妈妈下的那碗阳春面。无论是细面还是面皮，无论放不放高汤，无论是放酱油还是盐，第一碗阳春面的味道只有家里才能吃到。

▲平淡却坚韧

中学时代的语文课本有一篇课文——《一碗阳春面》，不知道大家是不是还记得，故事里温暖感人的力量历久而弥新。

一个拉扯两个孩子，背负因事故去世的孩子父亲生前欠下债务的日本母亲。如父亲般照顾弟弟的哥哥。像大人一样为家里着想的弟弟。三个人，每个大年夜这么一碗热汤面，老板永远为他们预留的2号桌，这碗面里有亲情，有承诺，有责任，有对未来生活的美好希冀。也有辛酸，有感悟，对磨难生活的坚韧和感恩。一碗大年夜的阳春面，支撑了一个三口之家14年艰辛努力。面店老板含着泪也不愿给母子三人多送一碗面，他懂得什么是人的尊严，什么是对人性的尊重。故事的结局总是好的，母亲还完了债，两个孩子事业有成、西装革履，最后他们回到了面馆终于点了三碗面。他们的故事也传遍并感动了这家面馆的食客。

“欢……欢迎，请，请坐……孩子他爹，二号桌阳春面三碗——”

“好咧——阳春面三碗——”可泪流满面的丈夫却应不出声来。

店里，突然爆发出一阵欢呼声和鼓掌声。

店外，刚才还在纷纷扬扬的飘着的雪，此刻也停了。皑皑白雪映着明净的窗子，那写着“北海亭”的布帘子，在正月的清风中，摇曳着，飘着……

——《一碗阳春面》栗良平

生活就像是阳春面，简单质朴，但也是因为这样的简单，加入不一样的料就会有不同的滋味，重庆小面、镇江锅盖面——哪一样不是从阳春面做起呢？就好像每个人的人生，初生的美好，不同的经历就是不一样的调料，没有两个人的生活是完全一样的。